Thom Browne déclare rester fidèle à vous-même

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Thom Browne déclare rester fidèle à vous-même
Thom Browne | Photo: Kevin Trageser pour BdF

NEW YORK, États-Unis - «Je savais que je avais besoin de rester en affaires. Je suis têtu, mais je ne suis pas fou ", a déclaré Thom Browne BdF concepteur de l'acte d'équilibrage conceptuelle-meets-commercial de sa marque. «La mode est une entreprise. Comme conceptuelle que vous voulez être, vous ne avez à vous assurer que vous approchez comme une entreprise. Il doit y avoir un élément commercial pour ce que vous faites ".

Browne comprend les deux côtés de la médaille.

D'une part, il est un showman dont le défilé de mode théâtralité ont impliqué modèles attaché à un lit et émergeant de cercueils. Pour une particulièrement mémorable printemps 2013 montrent la mode masculine, dans un jardin de Paris, minotaures argent présageaient un défilé d'hommes vêtus comme Slinkies grandeur nature. Pour ses débuts de mode féminine pour la saison Automne / Hiver 2011, organisé à la Bibliothèque publique de New York, les modèles portant des versions tordues de l'habit de nonne été dévêtus par des modèles masculins habillés comme prêtres.

Browne estime qu'il vend 80 à 90 pour cent de ses pièces d'exposition. Mais dans paradoxe apparent, le concepteur, qui a les cheveux tondus avec une précision militaire, est surtout connu pour ses sobres 1950s- et 1960-inspirés, costumes gris rétrécies - court dans les deux bras et la jambe - ainsi que ses blazers hautement portables, chemises et tricots, arborant la bande tricolore subtile qui est devenu sa signature.

Aujourd'hui, la collection est stockée par plus de 160 détaillants. Une collaboration avec des grands magasins américains Brooks Brothers, appelé Black Fleece, est maintenant à sa septième année. Et Mars dernier, Browne a ouvert son deuxième magasin exploité directement (son premier phare autoportante hors Etats-Unis) dans le quartier d'Aoyama de Tokyo. Michelle Obama a même choisi un manteau en jacquard de soie et de sa collection de vêtements pour femmes de jeune à porter pour la deuxième inauguration de son mari en tant que président des États-Unis, pour la fabrication de Thom Browne un nom connu par les chauffeurs de taxi ainsi que les connaisseurs de la mode la première fois. "Il a vraiment mis les femmes devant des gens et les gens pris conscience que je fais maintenant femmes, aussi», dit Browne.

Né en 1965, l'enfant du milieu de sept dans une famille catholique irlandaise stricte, Browne a grandi dans la ville de Rust Belt Allentown, en Pennsylvanie, où la mode à peine enregistré. "Je ne ai jamais pensé," se souvient-il. "Vous avez failli vous ne savais même pas que ça existait. Vous souhaitez aller dans les magasins et vous ne avez même pas penser à la façon dont le vêtement a été conçu et qui l'a fait. Ce était plus une marchandise, d'une manière ".

La garde-robe des enfants Browne, cependant - pantalons et vestes de flanelle grise pour l'hiver; blazers bleu marine et un pantalon kaki en été - sans aucun doute inspiré l'esthétique du concepteur. "Je pense que beaucoup de fois vous voyez un véritable sensibilité américaine, et parfois une sensibilité de la côte Est, dans la collection," dit-il. "Ce était très bien ce que nous avons grandi porter, vêtements de sport et des vêtements américaine très classique."

Avec la mode pas encore sur son radar, les intérêts de Browne résidait dans «le sport et l'école. - Qui était à peu près tout" De âge de neuf ans, il a commencé à nager plusieurs heures par jour. Plus tard, en tant qu'étudiant à Notre-Dame, une université catholique dans l'Indiana, il a été membre de l'équipe de natation. Ce est peut-être pas surprenant, alors, que les références sportives émergent souvent dans son travail, du tennis trenchs raquette imprimé à smokings blancs bordées de maillot de football maille. "Il ya beaucoup de références sportives dans mes collections - dans les tissus que je utilise, dans la sensibilité des vêtements," note Browne.

Sa famille immédiate était plein des avocats, des médecins ou des hommes d'affaires - "avec nous tous dans notre famille, faire quelque chose et le faire bien était quelque chose que mes parents vraiment souligné" - mais après l'obtention du diplôme, Browne a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans agissant. Avec ses qualités athlétiques et les bons regards ciselés, il a trouvé un certain succès comme un acteur commercial (quelque part, il ya une commerciale Motrin dans lequel il joue un coureur avec un mal de côté). Mais plus important encore, il a commencé à expérimenter avec des costumes d'époque, les laver, puis les jeter dans le sèche-linge et les couper pour créer sa signature silhouette ratatinée.

En 1998, Browne a renoncé à agir et a décidé d'installer à New York; dans les deux semaines, il avait une position de gros à Giorgio Armani. "Je ai vraiment besoin d'un emploi et ce est juste arrivé d'être à la mode," se souvient-il. Peu de temps après, il se installe à Club Monaco, où il a perfectionné ses compétences, la conception des pantalons slim, cardigans et chemises Oxford. "Il n'a pas vraiment d'influence comment je ai abordé la conception», dit Browne. "Mais il ne enseigne-moi comment réellement construire une entreprise."

Fait important, le travail lui aussi mis en contact avec mesure basée York-Queens, New Rocco Ciccarelli - souvent connu comme le tailleur derrière les tailleurs - qui cousaient des échantillons pour Club Monaco et à qui Browne tourné, en 2001, quand il a décidé de lancer sa propre marque et de faire ses cinq premiers costumes - tout gris.

«Je ai appris à peu près tout à travers mon tailleur Rocco», dit Browne. "Je ai toujours su que l'adaptation allait être quelque chose qui, si je allais être à la mode, [ma collection] allait centrer autour. La chose la plus importante pour moi est de faire des vêtements intéressants qui sont vraiment bien faites. Ce sera toujours à la mode. "

À l'époque, le casual hommes régnait et Browne a vu un trou dans le marché. «Je ai adoré porter vestes et pantalons moi-même et je voulais réintroduire à des gens comme moi qui n'a jamais pu trouver tout ce qu'ils voulaient ... ou voulu porter. Je pensais que si je l'ai aimé, quelqu'un d'autre le voudrait. Et donc ce est fondamentalement la façon dont il a commencé ".

«À l'époque, tous les vêtements sur mesure a été très pragmatique, très semblable à ce que les pères de jeunes gars portaient - et ils ne voulaient pas être comme leurs pères," poursuit-il. «Je voulais réintroduire des vêtements sur mesure à eux pour qu'ils sentaient qu'ils pouvaient se habiller en elle et se sentir aussi confortable et aussi jeune comme ils le faisaient en jeans et t-shirts."

Avec une offre initiale de costumes faits sur mesure, Browne a décidé que "si je allais tenir pour quelque chose, je devais être l'enfant d'affiche pour elle et ce est ce que je ai fait. Je ai fait des costumes pour moi-même, je les portais autour, les gens me ont demandé où je les ai, et je ai dit, 'Eh bien, si vous voulez une, je peux vous en faire un. "

La tactique a attiré l'attention, mais au début, les clients de Browne était limitée principalement aux artistes, dit-il. «Il y avait une bonne année et demie où la plupart des magasins ne ont pas vraiment l'obtenir. Il y avait des journalistes très important que reconnu que quelque chose se passait parce que ce était intéressant et nouveau, [mais] les magasins, ils voyaient quelque chose qui était invendable ".

"Tout le monde me dit de changer", se souvient-il. «Tout le monde m'a dit d'allonger les vestes et faire quelque chose avec le pantalon. Je ne sais pas pourquoi les gens pensaient que ce était si provocateur, car il a évolué en quelque chose de beaucoup plus spécifique maintenant. [Mais] ce était vraiment Colette et Bergdorf Goodman qui a eu la chance sur elle. Et puis après ça, tout le monde a sauté sur le train en marche ".

Browne a depuis étendu dans le prêt-à-porter pour les hommes et les femmes, mais estime que son entreprise fait sur mesure est "encore la moitié de ce que nous faisons. Ce est très important parce que ce est comment je ai commencé. Ce est comment je financé les collections au début, de chaque costume que je vendais. Il sera toujours une partie importante de l'entreprise. Je l'ai dit depuis le début: Je aime l'idée de gars ayant la romance de se vêtements fait pour eux-mêmes ".

Il se délecte aussi dans le roman de raconter une histoire avec ses spectacles saisonniers. «[Pour les collections,] je aborde la conception d'un point de conception plus pur de vue par rapport à un point de vue plus commercial. Je adore la partie conceptuelle car il rend la partie commerciale encore plus intéressant à chaque saison. Il se déplace [idées] à terme tous les six mois. Et la partie classique de ce est de mieux en mieux à cause de la façon dont les collections évoluent ".

Lors de la conception, saute l'Browne mettre sur pied un conseil d'humeur. «Ce est vraiment d'aller directement à la confection de vêtements. Je conceptuellement sketch - presque comme des dessins de bâton - comment je aime les proportions de réellement jouer avec l'autre. Et puis l'histoire arrive très tôt, ou il arrive plus tard. Il ya toujours des références en vrac, jamais quelque chose de littéral. Mais la chose la plus importante commence avec l'idée de jouer avec les proportions ".

En 2009, lorsque les ventes ont été de 6,3 M $, selon des sources de marché, Browne a vendu une participation majoritaire dans son entreprise à Cross Company du Japon. «Je savais qu'ils avaient raison quand ils ont compris exactement pourquoi je ai fait les spectacles, pourquoi je ai fait les collections que je fais, pourquoi je ai fait la partie classique de ce que je fais ... il y avait tout simplement jamais une question sur la raison pour laquelle je ai fait ce que je ai fait , "explique t-il. "Depuis lors, je ai ouvert un magasin au Japon, l'entreprise a grandi, nous avons commencé plus des collections accessoires, je suis capable de faire des femmes aujourd'hui. Donc, dans l'ensemble du conseil d'administration, ce est juste rendu possible pour moi de faire beaucoup plus ".

Il est également fourni Browne (qui travaille également avec la société de vêtements de sport française Moncler sur la ligne de leurs hommes Moncler Gamme Bleu) avec le soutien de lancer une nouvelle ligne, plus classique pour l'automne 2014, centrée autour du costume gris classique. Calculé pour attirer les clients dans les grands magasins haut de gamme, la ligne comprendra également shirts, manteaux et cravates, avec des proportions qui sont moins directionnelles que sa collection de piste. Costumes débutera à $ 2,200, tandis shirts seront disponibles pour 350 $.

«Je porte [mes pantalons raccourcis] de cette façon, mais pas tout le monde ne aussi sévèrement que je fais. Et ce ne est pas comme je pense que tout le monde devrait. La nouvelle ligne est pour une clientèle plus large, un client qui ne veut pas quelque chose que l'attaquant que les collections de la piste, mais veut quelque chose de vraiment bien fait. Un type plus classique, qui a toujours aimé mes collections, mais pensé que ce était un peu trop et veut quelque chose qui est plus approprié pour le travail, sera je pense être vraiment intéressés par la collection. "

Mais en même temps, comme il vise à élargir son entreprise, Browne avertit que "la chose la plus importante est d'être vraiment fidèle à vous-même. Je pense que parfois les jeunes créateurs veulent faire plaisir à trop de gens, ou qu'ils veulent faire ce qui est là maintenant, plutôt que d'essayer de créer quelque chose de leur propre chef. Mais si vous allez faire quelque chose qui va faire une différence ou d'être suffisamment important pour être là pour longtemps, vous avez vraiment de rester fidèle à ce que vous vous apprêtez à faire. "

"Je ne ai jamais sérieusement pensé à changer quoi que ce soit, mais je ne me souviens avoir pensé dès le début,« Je ne sais pas ce que je vais faire si cela ne fonctionne pas. » Donc, il y avait ce moment. Mais, Dieu merci, il a travaillé [out] ".

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